Одне з найважливіших умов проживання у квартирі – гарне теплопостачання, за яке відповідає або централізована система опалення, або автономне обладнання, встановлене мешканцями. Однак ефективність обігріву безпосередньо залежить від правильно виконаної теплоізоляції приміщень.

Розглянемо, як утеплити стіну в квартирі, щоб підвищити температуру повітря і при цьому знизити енерговитрати на опалення.

Зміст статті:

  • Коли необхідно утеплення квартири?
  • Кращі способи і докладні інструкції
    • Варіант #1 — ЕППС на решетуванні + гіпсокартон
    • Варіант #2 — мінвата ISOVER + плити OSB
  • Короткий огляд інших способів
    • Монтаж пінополістиролу або пінопласту
    • Напилення жидкокерамического утеплювача
    • Коркові і пінополістирольні шпалери
  • Висновки і корисне відео по темі

Коли необхідно утеплення квартири?

Переважним способом утеплення стін квартир і будинків є все ж зовнішня теплоізоляція, не впливає на зміщення точки роси і обігріває стіну цілком.

Якщо шар утеплювача монтується з внутрішньої сторони, стіна промерзає на всю товщину, а точка роси переміщається ближче до житлового приміщення.


Негативний наслідок внутрішнього утеплення – випадання конденсату, який з часом руйнує ізолюючі та декоративні матеріали, різко знижує ефективність теплоізоляції і провокує появу плісняви

Однак зовнішній спосіб підходить не завжди. Виникають складності з монтажем теплоізоляції на панельних висотках, а також на стінах, суміжних з технічними просторами, наприклад, шахтою ліфта. Якщо будівля є історичним об’єктом, зовнішній вигляд фасаду міняти не можна.

Однак у ряді випадків без теплоізоляції просто не обійтися:

Галерея зображень
Фото з

Кутове житло має велику площу зіткнення з холодним повітрям, тому менше прогрівається і швидше остигає

Грибок і цвіль зазвичай з’являються там, де внутрішній мікроклімат не відповідає вимогам здорового житла через погане утеплення стін або тріщин на стиках

Деякі будинки здаються без належного утеплення або зводяться без урахування коефіцієнта зниження температури в зимовий період

Нижні квартири також в зоні ризику через сусідство з підвалом, який часто є неопалюваним. Цокольний поверх промерзає і знизу, і з боків

Кутова квартира з великим коефіцієнтом тепловтрат

Цвіль на стінах і кутах

Недостатнє базове утеплення приміщень

Квартира на першому або цокольному поверсі

Без утеплення стін знижується ефективність нагрівальних приладів. Промерзлі стіни, містки холоду, вогкість створюють антисанітарні умови і стають першопричиною захворювань.

Однак від холоду і хвороб можна захиститися, здійснивши в квартирі утеплення однієї або декількох стін у квартирі зсередини одним із способів, наведених нижче.

Кращі способи і докладні інструкції

Технології, які застосовують будівельники для утеплення стін, залежать від декількох факторів: умов монтажу, необхідного ступеня захисту, вибору матеріалу. Кращими варіантами визнані комбінації сучасних теплоізоляційних матеріалів і декоративної обробки з додатковою функцією утеплення.

Варіант #1 — ЕППС на решетуванні + гіпсокартон

Екструдований пінополістирол (ЕППС) вважається одним з найбільш ефективних утеплювачів, якщо необхідно провести процес теплоізоляції кімнати або всієї квартири з внутрішньої сторони.

Він продається у вигляді жорстких плит, що складаються з декількох компонентів: полістирольних гранул, газової суміші і спінюючого агента.

Головні переваги екструдованого пінополістиролу:

  • невелика товщина плит, що дозволяє зберегти корисну площу приміщень;
  • мінімальне водопоглинання;
  • стійкість до перепадів температур;
  • невелика вага;
  • проста обробка.

Це матеріал, який можна придбати і самостійно нарізати на фрагменти, зручні для монтажу. Але є і мінус – низька паропроникність. В квартирі з утепленням ЕППС необхідно обладнати хорошу вентиляцію.


Щільність ЕППС в 1,5-2 рази вище, ніж у пінопласту, а теплопровідність нижча, причому після 10-річного використання теплоізоляційні якості матеріалу зберігаються

В якості теплоізоляційного матеріалу беремо ЕППС товщиною 50 мм, а для зведення каркасу (обрешітки) – дерев’яний брус 50*50 мм, 50*30 мм з розміткою під отвори. Як кріплення використовуємо дюбеля в пластиці і саморізи. Також потрібно пароізоляційна мембрана, клейка стрічка для пароізоляції.

Мінімальний набір інструментів:

  • маркер і лінійка для розмітки;
  • спеціальна ножівка для розрізання плит ЕППС на шматки необхідних розмірів;
  • дриль зі свердлами під дюбелі;
  • будівельний степлер.

Ножівка для утеплювача заточується таким чином, щоб при розрізуванні матеріалу він не пиліл. Вона підходить також для мінеральної вати, скловати, звичайного пінополістиролу.

Інструкція по теплоізоляції:

Галерея зображень
Фото з

Для розмітки необхідні прості креслярські інструменти – металевий або дерев’яний косинець і яскравий маркер. Цей етап потрібний для монтажу обрешітки і теплоізоляційних плит

За допомогою дрилі высверливаем в брусках отвори для подальшої установки дюбелів. Розмітку для отворів краще зробити заздалегідь, розрахувавши інтервали між ними

Щоб висвердлити отвір в стіні, потрібно приставити брусок з уже здійсненим отвором дрилем і зробити невелику позначку. Потім прибрати дерев’яну деталь і висвердлити отвір на потрібну довжину

Коли всі отвори підготовлені, з допомогою звичайного молотка забиваємо дюбеля. Головне-простежити, щоб отвори в стіні і в брусках для обрешітки збігалися

Щоб заповнити ніші решетування плитами екструдованого пінополістиролу, попередньо розмічають їх і розрізаємо на фрагменти спеціальної ножівкою для теплоізоляції

Нарізані за розмірами ніш шматки плит вставляємо між брусів так, щоб вони щільно трималися і без кріплення

Пароізоляційна мембрана необхідна, щоб уникнути появи конденсату, що виникає з-за різниці температур. Її кріпимо будівельним степлером до брусків

Спеціальну клейку стрічку для пароізоляції нарізаємо на невеликі шматочки і заклеюємо ними металеві скріпки, щоб зробити локальну гідроізоляцію і захистити їх від вологи

Крок 1 – розмітка стіни під монтаж

Крок 2 – висвердлення отворів в брусках

Крок 3 – перфорація стіни дрилем

Крок 4 – кріплення брусків дюбелями

Крок 5 – підрізання плит розмір

Крок 6 – монтаж ЕППС в обрешітку

Крок 7 – фіксація пароізоляційної мембрани

Крок 8 – проклеювання скріпок стрічкою

Якщо знехтувати монтажем пароізоляційного шару, теплоізоляційні матеріали будуть намокати від конденсату, який з’явиться в будь-якому випадку.

У результаті з’явиться цвіль, так і ефект теплоізоляції помітно знизиться.

Галерея зображень
Фото з

Верхня, яка частина решетування повинна бути тонше нижній, тому беремо дерев’яні бруски потоньше – 50*30 мм. В якості кріплення – саморізи

Бруски контр-обрешітки маємо перпендикулярно закріпленим на стіні брусків. Для кріплення дерев’яних елементів використовуємо не дюбеля або цвяхи, а саморізи

Обрешітку найкраще закрити листами гіпсокартону, які служать прекрасною основою під фінішний шар і одночасно відіграють роль додаткового теплоізолятора

ГКЛ закріплюємо спеціальними саморезами по лініях розташування дерев’яних брусків. Відстань між саморізами – 25-30 см

Крок 9 – підготовка матеріалів для контр-обрешітки

Крок 10 – монтаж дерев’яних брусків

Крок 11 – підготовка і нарізка ГКЛ

Крок 12 – установка листів гіпсокартону

Облицьована гіпсокартоном стіна готова під фінішну обробку: шпаклювання, фарбування або обклеювання шпалерами.

Замість звичайних плит екструзійного пінополістиролу з глянцевою поверхнею все частіше застосовують альтернативний матеріал – ЕППС з шорстким верхнім шаром і канавками, що збільшують ступінь адгезії.


Для монтажу таких плит решетування, їх садять на клей, з’єднуючи між собою, а потім закріплюють результат тарілчастими дюбелями

Зафіксовані плити обробляють базовим армуючим складом, а потім наносять фарбу в 2-3 шари або приклеюють шпалери. «Шуба» з ЕППС здатна підняти температуру в приміщенні на 4-5°, що неодмінно позначиться на економії ресурсів, що йдуть на опалення.

Варіант #2 — мінвата ISOVER + плити OSB

Друге рішення за технологією схоже на перше, хоча для монтажу використовуються абсолютно інші матеріали. Теплоізоляційний шар буде складатися з мінеральної вати, а основу для фінішної обробки складуть плити OSB.


Плити ISOVER служать для тепло – і звукоізоляції приміщень з цегляними або бетонними стінами. Вони виготовлені з мінеральної вати на кварцовій основі

Продукція ISOVER – сертифікована, дозволена до застосування навіть в дитячих і медичних установах. Вона має теплопровідність 0,038 Вт/(м·К) і групу горючості НГ – обидва показника по ГОСТ Р 31924 і 30244-94.

Переваги мінвати:

  • добре зберігає тепло, має низький коефіцієнт теплопровідності;
  • екологічно і пожежобезпечна;
  • випускається зручними для монтажу плитами;
  • виключає накопичення вологи;
  • має легку вагу.

Але є і недоліки: деякі види мінеральної вати в складі мають компоненти, що виділяють фенол, а маніпуляції з матеріалом обов’язково вимагають дотримання ТБ – наявності спецодягу і маски (очок).

Орієнтовано-стружкові плити (OSB) укладають поверх мінеральної вати на обрешітку з дерев’яних брусків або металевих направляючих. Це матеріал, виготовлений з деревної стружки, смол і полімерного клейового складу.


Щільність плит – 640-700 г/м2, коефіцієнт набухання – від 10 до 22 %. Їх можна склеювати з іншими матеріалами, покривати фарбою або лаком

З-за деревного складу плити пожежонебезпечні (клас Г4), тому до або після монтажу їх покривають захисними вогнестійкими речовинами – антипіренами.

Монтажна інструкція:

Галерея зображень
Фото з

Спочатку необхідно підготувати стіни, щітками прибрати зайвий сміття і пил, а потім переконатися, що вони прямі. Для цього потрібно скористатися рівнем

Крім мінвати знадобляться дерев’яні бруски 50*40, діаметр 90 мм, пластикові дюбелі. Бруски потрібно обробити – відшліфувати і підігнати по довжині

За рівнем спочатку в брусах, а потім і в стіні высверливаем отвори з інтервалом 0,4 м одна від одної. Потім закріплюємо перший брусок на стіні саморізами з дюбелями

На однаковій відстані один від одного, залежить від ширини плит мінеральної вати, по черзі закріплюємо все бруски обрешітки

Шматки мінеральної вати повинні бути на 2-4 см ширше, ніж призначений для них отвір, тоді вони будуть щільно триматися враспор без використання додаткового кріплення

Мінеральна і будь-який інший вид вати повинна покриватися зверху пароізоляцією, яка захищає матеріал від вологи і зберігає його властивості

Контр-решетування теж збирається з дерев’яного бруса, але вже з перерізом 40*20 або 50*20 мм. Рейки кріпляться прямо на закріплені на стіні бруски саморізами

Останніми монтуються OSB плити. Обшивка проводиться саморізами по дереву довжиною 35 мм. Встановлені плити – основа для фінішного покриття

Крок 1 – підготовка стін до монтажу

Крок 2 – купівля та підготовка матеріалу

Крок 3 – монтаж першого бруса

Крок 4 – створення дерев’яної обрешітки

Крок 5 – монтаж мінвати

Крок 6 – фіксація пароізоляційної плівки

Крок 7 – установка контр-обрешітки

Крок 8 – монтаж плит OSB

Якщо стіни рівні, а матеріал заздалегідь підготовлений, утеплити кімнату 20 м2 можна за 5-6 годин, працюючи поодинці.

Але цьому сприяє продукція ISOVER: мінвату легко різати і укладати, а листи пароізоляції навіть не вимагають будівельного скотчу для склеювання, так як спочатку забезпечені вбудованою монтажною стрічкою.


Обов’язкова умова утеплення базальтової ватою – установка примусової вентиляції. Пристрій монтують в повітропровід, а надходження свіжого повітря забезпечує регулярне ручне провітрювання або спеціальні клапани на вікнах

Якщо в утепленому приміщенні планується зводити перегородку, то її також можна зробити за допомогою мінвати, але плити ОСБ краще замінити листами гіпсокартону.

Ізовер поміщають між двома стінками з ЛГК, причому кожна стінка виконана з 2-х шарів гіпсокартону. Така перегородка захистить від холоду і шуму не гірше повноцінної стіни із залізобетону.

Обидва представлених способу мають і недоліки, які потрібно враховувати при плануванні робіт.

По-перше, вони відбирають частина корисної площі і скорочують простір житлового приміщення по периметру, по-друге, вимагають значних вкладень сімейного бюджету, по-третє, при їх застосуванні потрібно дотримуватися всі нюанси технології.

Короткий огляд інших способів

Використовують і інші технології, серед яких зустрічаються як застарілі, але більш дешеві, так і сучасні, вимагають чималих вкладень.

Монтаж пінополістиролу або пінопласту

З появою ЕППС використовувати звичайний безпресовим пінополістирол (ПСБ) стало недоцільно, так як він має погіршеними характеристиками:

  • горить і плавиться, виділяючи небезпечні речовини;
  • володіє крихкістю, з-за якої шматки ламаються під механічним тиском;
  • не захищений від гризунів.

За параметрами він поступається экструзионному пінополістиролу, і це можна побачити з таблиці фізико-технічних властивостей плит пінополістиролу:


Наприклад, міцність на стиск у ЕППС – 0,25-0,50 Мпа, а у ПСБ – всього від 0,05 до 0,1 Мпа (при 10% лінійній деформації), водопоглинання у ЕППС – 0,2 % від об’єму, а у ПСБ – цілих 2,0

Проте легкі і товсті плити все ще застосовують, коли необхідно швидко і недорого утеплити приміщення. Рекомендуємо використовувати цей матеріал для облицювання гаражів та підсобки, тобто нежитлових приміщень.

Напилення жидкокерамического утеплювача

Для забезпечення «холодної» стіні додаткової теплоізоляції використовують і речовини, які наносяться за принципом фарбування, тобто із застосуванням спеціального розпилювача, розпилювача або кисті.


Схематичне зображення складу жидкокерамической суміші: вакуумні мікросфери різного діаметру та зв’язуюча латексна суміш, збагачена протигрибковими і антикорозійними добавками

Переваги жидкокерамического напилення:

  • вологонепроникність;
  • механічна стійкість;
  • еластичність;
  • легкість нанесення;
  • екологічність;
  • мінімальне навантаження на конструкції.

Основна перевага – це тонкість нанесеного шару при збереженні важливих теплоізоляційних характеристик.

По ефективності 1-міліметровий шар ЖКН дорівнює плиті базальтової вати товщиною 50 мм і здатний підвищити температуру в кімнаті на 3-4 градуси. Напилювач люблять будівельники за легкість і високу швидкість нанесення.

Після нанесення жидкокерамической суміші не потрібна додаткова гідро – і пароізоляція. Тонкий шар витримує температури від -60 °С до +250 °С, а служить, при дотриманні технології нанесення, до 30 років.

Коркові і пінополістирольні шпалери

Звичайно, поклейка одним шаром не зрівняється з повноцінним стримуючим тепло «пирогом», однак шпалери активно використовуються і в кутових квартирах, і в приміщеннях перших поверхів.


Пробка екологічна, легка, проста в обробці, до того ж є одночасно і фінішним декоративним покриттям. Однак теплоізолюючі властивості у неї мінімальні

Пінополістирольні шпалери нагадують звичайні флізелінові, мають товщину 0,3-1,0 мм, продаються в 10-метрових рулонах, наклеюються за тим же принципом – встик. Однак для них призначений спеціальний клей.


По ефективності 6-міліметрові шпалери з ППС замінюють цегляну стіну з кладкою в півцеглини, протистоять утворенню грибка і цвілі, виконують додаткову функцію шумоізолюючі

Недоліки матеріалу: як і плити ППС, шпалери зрушують точку роси ближче до житловому приміщенню і відносяться до горючої обробці, як і паперові шпалери.

Крім перерахованих матеріалів використовують еко – і скловату, деревно-стружкові плити, арболитовый, спінені полівінілхлоридний і поліетиленовий утеплювачі, фіброліт, сотопластовые плити, що відображає теплоізоляцію з фольгованим шаром– матеріали типу Пенофол або Армофол.

Кожен з перерахованих утеплювачів має право на життя і в відповідних умовах відмінно виконує свої функції.

Вибираючи матеріал, потрібно орієнтуватися на технічні властивості, вартість і складність укладання – іноді техніка монтажу у непідготовлених любителів викликає труднощі.

Висновки і корисне відео по темі

Рекомендації по вибору утеплювача:

Поради фахівця:

Спосіб для неутеплену будинку або квартири:

При виборі технології теплоізоляції важливо врахувати умови монтажу. Наприклад, для маленьких кімнат монтаж на обрешітку не годиться, так як краде частину цінного простору, але для об’ємних приміщень це ідеальний варіант, найбільш ефективний з усіх доступних.

Велика перевага всіх вищеперелічених способів утеплення – їх можна виконати самостійно, причому деякі навіть без спеціальної підготовки.