Vous récupérez un « 2×4 » à la quincaillerie, prenez un ruban à mesurer et paniquez. Il mesure 1,5 pouces sur 3,5 pouces. Vous ont-ils court-circuité ? Non. Techniquement parlant, l’étiquette ment. C’est la différence entre les dimensions nominales et habillées, et elle trébuche presque tous les bricoleurs débutants.
Le bois d’œuvre est du bois brut, mais ce que vous achetez au parc à bois est du matériau S4S. Cela signifie « fait surface sur quatre côtés ». Le moulin rabote l’écorce rugueuse et les irrégularités pour créer une planche lisse et uniforme. La taille nominale (2×4, 1×6, etc.) fait référence au bois avant qu’il soit raboté. La taille réelle correspond à ce que vous avez en main après le rabotage.
Si vous coupez des montants pour un mur ou encadrez une terrasse, vous devez connaître les chiffres réels, pas les chiffres marketing. L’utilisation d’une mauvaise dimension peut modifier l’espacement des solives, laisser des espaces dans votre sous-plancher ou donner l’impression que vos poteaux de clôture sont penchés alors qu’ils ne le sont pas.
Comment lire les tailles de bois : nominales ou dressées
La confusion vient de l’histoire. Le bois était coupé à partir de rondins et la taille était estimée en fonction du bois brut. Une fois les machines améliorées, ils ont raboté le bois pour plus de cohérence, mais le nom est resté.
Voici l’aide-mémoire pour les tailles de board (1x) les plus courantes :
- 1×6 Nominal : Mesures 3/4 pouces d’épaisseur par 5-1/2 pouces de large
- 1×8 Nominal : Mesures 3/4 pouces d’épaisseur par 7-1/4 pouces de large
- 1×10 Nominal : Mesures 3/4 pouces d’épaisseur par 9-1/4 pouces de large
Lorsque vous passez au bois de dimension (2x et 4x), l’épaisseur tombe à 1-1/2 pouces sur toute la planche.
- 2×2 Nominal : 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce
- 2×4 Nominal : 1-1/2 pouce x 3-1/2 pouce
- 2×6 Nominal : 1-1/2 pouce x 5-1/2 pouce
- 2×8 Nominal : 1-1/2 pouce x 7-1/4 pouce
- 2×10 Nominal : 1-1/2 pouce x 9-1/4 pouce
- 2×12 Nominal : 1-1/2 pouce x 11-1/4 pouce
- 4×4 Nominal : 3-1/2 pouces x 3-1/2 pouces
Pourquoi est-ce important ? Supposons que vous construisiez une étagère pour s’adapter à une armoire de 36 pouces de large. Vous pensez qu’un 2×4 fonctionnera. Ce ne sera pas le cas. Vous disposez de 3 1/2 pouces de largeur réelle, et non de 4. Si vous empilez plusieurs planches pour construire une plate-forme, vous perdez 1/2 pouce par planche. Cela s’additionne vite
Vous devez savoir ce que vous achetez avant de le couper.
Pourquoi le bois bat le contreplaqué pour la charpente structurelle
Le contreplaqué est idéal pour le revêtement, les sous-planchers et les meubles. Mais lorsque vous construisez un mur porteur, une ferme de toit ou une solive de plancher, le bois massif est la norme. Il gère mieux les charges ponctuelles. Un clou ou un boulon concentre la tension en un seul endroit. Le contreplaqué le répartit sur les couches. Cela peut échouer de manière inégale.
Le bois massif est prévisible. Vous savez que le grain circule dans un sens. Vous savez comment il se divisera si vous pré-percez mal. Vous savez à quel point il se déformera s’il est mouillé. Le contreplaqué est fabriqué pour être dimensionnellement stable, mais il possède ses propres modes de défaillance. Les couches peuvent se délaminer si la colle échoue.
Comment choisir la bonne qualité pour votre projet
Tous les bois ne sont pas égaux. Le tampon au bout vous indique ce que vous obtenez.
- Sélections : Celles-ci sont propres, droites et exemptes de défauts majeurs. Utilisez-les pour les garnitures, les faces d’armoires ou tout ce qui est visible. Ils coûtent plus cher.
- Qualité commune (goujon) : C’est ce que vous utilisez pour encadrer les murs, les sols et les toits. Il y a des nœuds, des torsions et des vérifications. C’est bon marché et assez solide. Pour un bricoleur, c’est le choix par défaut.
- S4S (Surfaced Four Sides) : Le bois a été raboté sur les quatre côtés. Il s’emboîte étroitement. Achetez-le pour toute menuiserie ou charpente où l’ajustement est important.
- Bois brut : Cela vient directement de la scierie. Ce n’est pas prévu. C’est moins cher par pied-planche. Il faut une raboteuse et beaucoup de temps pour la rendre utilisable. La plupart des propriétaires devraient éviter cette étape, à moins qu’ils ne construisent une cabane à partir de zéro.
De quels outils avez-vous réellement besoin pour le couper ?
Vous n’avez pas besoin d’une scie à table sophistiquée. Mais il vous faut quelque chose qui fasse une coupe droite.
- Scie circulaire : Votre bête de somme. Utilisez une lame tranchante. Pour le bois de charpente 2×4, une lame de 7-1/4 pouces convient. Pour un bouillon plus épais, allez plus gros. Soutenez la pièce des deux côtés. Laissez la scie faire le travail. Ne forcez pas.
- Boîte à onglets : Idéale pour les coupes courtes et précises. Bon marché. Efficace pour les travaux de finition.
- Scie sauteuse : Pas pour l’encadrement. Utilisez-le pour les courbes, les découpes et les formes complexes. Cela laisse un bord rugueux. Vous devrez le poncer.
La sécurité avant tout : la protection des yeux n’est pas négociable
La poussière de bois est un cancérigène connu. Cela pénètre dans vos poumons. Cela vous rentre dans les yeux. Cela entre dans votre nez.
Portez des lunettes de sécurité. Pas de lunettes de soleil. Lunettes de sécurité. Si vous coupez beaucoup, portez un respirateur avec un filtre P100. Un masque anti-poussière acheté en quincaillerie n’arrêtera pas les particules fines.
Gardez également vos mains éloignées de la lame. Utilisez un poussoir pour les pièces étroites. Ne passez jamais la main sur la trajectoire de la lame pour attraper un morceau de bois qui tombe. Laissez-le tomber. Récupérez-le plus tard.
Où acheter du bois sans se faire arnaquer
Les centres à domicile sont pratiques. Ils sont également incohérents. Un magasin peut avoir du bois sec et droit
